Matériaux à connaître : panneaux de fibres à densité moyenne

Le MDF est le bois le moins cher et le plus plat que vous puissiez acheter dans les quincailleries locales. Il est uniforme en épaisseur et facile à travailler. Il n'est pas étonnant qu'il apparaisse dans de nombreux projets. MDF signifie panneau de fibres à densité moyenne. Il est fabriqué en pressant des matériaux avec de la vapeur, généralement du bois, des fibres et de la colle. Cela lie les fibres très étroitement. Parfois, le MDF est construit un peu comme du contreplaqué. Des couches plus fines de MDF seront réalisées. Ensuite, ces couches seront laminées ensemble sous colle et vapeur. Le MDF laminé n'est pas aussi bon que le type monolithique. Il a tendance à se déchirer et à éclater le long des couches, mais il est difficile de dire quel type vous obtiendrez.

Le MDF est excellent, mais il a quelques propriétés à surveiller. Premièrement, le MDF est très faible en flexion et en tension. Il a un module d'élasticité qui est d'environ la moitié du contreplaqué. En raison de sa structure, de courtes fibres imbriquées liées entre elles par de la colle et de la pression, il en faut peu pour provoquer une fissure, puis, rapidement, une cassure. Si vous souhaitez tester cela, prenez une feuille de MDF, coupez-la avec un couteau, retournez-la et frappez la feuille juste derrière votre coupe. Il y a de fortes chances que le MDF se fende étonnamment facilement à ce moment-là.

En raison de la façon dont le MDF est construit, les attaches ont tendance à s'en détacher facilement. Cela signifie que vous devez toujours vous assurer qu'une fixation qui subit des charges dynamiques (par exemple, un support de roulement) traverse le MDF de l'autre côté dans une rondelle et un boulon. Le MDF a également tendance à se comprimer localement après un certain temps, donc même avec une rondelle et un boulon, il est possible que vous voyiez un ovale des trous. Si vous allez utiliser des vis, assurez-vous qu'elles ne subissent pas beaucoup de force, choisissez également celles avec de très gros filetages au lieu d'un pas plus fin. Enfin, utilisez toujours un avant-trou dans le MDF. Tout panneau de particules peut se fendre de manière alarmante. Par exemple, si vous enfoncez simplement une vis dans du MDF, cela peut sembler aller bien au début. Ensuite, il reviendra soudainement contre vous. Cela s'est produit parce que la vis comprime les fibres devant elle, provoquant une force vers le haut. La seule chose qui exerce une pression contre cette force est la couche supérieure de stratifié en contact avec les fils. La vis saute alors, déchirant la couche supérieure de panneaux de particules.

Le plus gros problème avec le MDF est sa tendance à absorber toute l'humidité. À moins qu'il ne soit parfaitement sec, il se dilatera et finira par se désintégrer. Le MDF peut également moisir s'il est laissé humide, alors gardez cela à l'esprit. Ne l'utilisez pas dans des constructions qui restent à proximité d'aliments ou d'animaux.

Cette tendance à absorber l'humidité rend difficile le collage du MDF. Si vous plastifiez deux feuilles ensemble, la colle à bois standard comme Titebond fonctionnera. Regardez le bord du tableau et voyez s'il y a une courbure. Si c'est le cas, affrontez les surfaces concaves des deux stratifiés et étalez une légère couche de colle (si vous utilisez trop de colle, le MDF gonflera). Pressez-les ensemble et pesez l'ensemble jusqu'à ce qu'il soit sec.

Un autre adhésif recommandé pour la stratification du MDF est un adhésif en aérosol comme le 3M Super 7. Ces adhésifs ne s'adsorbent pas autant dans le matériau. Les adhésifs à base de silicone ou d'acrylique fonctionnent également bien, car ils ne sont pas vraiment "humides" (bien que certains silicones puissent avoir l'agent de durcissement retiré). Ce sont les adhésifs que vous trouverez au dos des garnitures et des feuilles de mélamine pour la finition du MDF. Si vous voulez coller le bord du MDF, cela devient plus difficile. Les bords ont tendance à être plus absorbants et peuvent évacuer la colle et gonfler. Ce n'est pas un joint digne de confiance.

Si vous utilisez un joint tel qu'un joint de biscuit ou une cheville, assurez-vous d'obtenir le type qui se dilate lorsqu'il entre en contact avec l'humidité de la colle. Ceux-ci fonctionnent assez bien dans les constructions en MDF car la cheville et le MDF se dilatent lorsqu'ils sont mouillés. Cela forme un assez bon ajustement par friction plus un peu de collage. Faites à nouveau attention aux chevilles et aux biscuits dans les joints de bord, car le MDF se fend très facilement.

Cependant, si vous voulez un joint qui compte avec du MDF, choisissez des joints boulonnés traversants. Si vous avez besoin d'un joint à angle droit fiable, utilisez un support métallique avec des boulons et des rondelles à travers les trous. Il existe également d'autres options, mais la règle d'or consiste à maintenir le MDF en compression et aussi loin que possible de la tension. Les joints à languettes et à fentes et les joints à doigts fonctionnent bien pour cette raison également.

Si vous devez peindre du MDF, préparez-vous à passer une bonne partie de votre temps à lutter contre la tendance du MDF à absorber la peinture. Cependant, si vous le devez, le moyen le plus efficace avec le moins de perte est un apprêt à base d'huile pulvérisé en couches très légères. Cela permet à la peinture de sécher et de durcir avec une absorption minimale. Après quelques couches, le bois sera scellé et une peinture au latex à base d'eau sera très efficace.

J'ai déjà essayé d'utiliser le MDF comme maître pour les moules. Cela peut fonctionner. J'ai eu quelques problèmes intéressants au début où le MDF absorbait la partie A d'un mélange de résine mais pas la partie B. Cela a conduit à un moule qui semblait bien durcir, mais qui resterait gluant pour toujours. J'ai trouvé qu'une application de laque pour cheveux semblait suffisamment sceller le MDF pour appliquer efficacement le démoulage, mais je ne garantirais aucun succès. De plus, le MDF se déchire lorsqu'il est usiné. Les premières tractions du moule auront ces fibres incrustées. Il n'y a pas vraiment de moyen d'éviter cela. La planche à outils est un meilleur choix pour cela.

Le MDF et les panneaux de particules similaires sont utilisés dans l'industrie. La façon typique de finir ces planches est de les entourer d'une couche d'un matériau complètement différent. Dans la construction d'enceintes, vous trouverez souvent du MDF recouvert de moquette, de vinyle ou de cuir. Dans les armoires et les étagères, le MDF est généralement recouvert de grandes feuilles de mélamine à dos adhésif.

A noter, il existe un MDF réalisé avec une colle extérieure. Celui-ci n'absorbe pas autant d'humidité. Il sera plus facile à peindre et plus difficile à coller. Il est cependant plus cher et ne vaut peut-être pas le coût supplémentaire. Il serait peut-être préférable d'utiliser un matériau plus résistant et plus uniforme, tel que le contreplaqué de bouleau de la Baltique, à moins que vous n'ayez besoin d'une propriété spécifique fournie par le MDF.

En ce qui concerne l'usinage du MDF, il existe quelques options. Cependant, avant d'en arriver là, il est important de noter que le MDF est très abrasif. Les fibres utilisées ne sont généralement pas propres. Il peut y avoir du sable et d'autres particules abrasives dans le mélange. Vos outils seront émoussés, même en carbure. En plus des propriétés abrasives, le MDF chauffera beaucoup vos mèches. Préparez-vous à voir la fumée sortir des opérations de forage. Puisqu'il ne tolère pas l'humidité, il n'y a aucun moyen de refroidir l'opération de coupe, et vous pouvez à peu près dire au revoir après un travail. Il existe des qualités supérieures de MDF appelées qualité de moulage, qui sont un peu moins abrasives et plus uniformes pour moins de chaleur. Cependant, tout cela s'applique toujours, et encore une fois, vous ne réaliserez peut-être pas d'économies.

En dehors de cela, tout fonctionne bien dessus avant que l'outil ne s'émousse. Couper, poncer, fraiser, percer, ça marche très bien. Attention aux éruptions sur les sorties de vos coupes. Un foret est plus susceptible de percer le fond du trou que de le percer proprement. Cela peut être combattu avec les techniques standard, telles que placer un morceau de bois sacrificiel derrière. C'est aussi une bonne idée de fraiser les deux côtés d'un trou dans le MDF, surtout en cas d'assemblage avec des vis. Assurez-vous que le côté esthétique de chaque coupe est orienté vers le haut. Ne négligez pas les outils à main en ce qui concerne le MDF, une scie à tronçonner standard déchirera le matériau.

Le MDF peut être assez bien découpé au laser. Autant que je sache, la plupart des MDF n'ont pas de colle caustique qui endommagerait les miroirs du laser, mais je ferais attention au MDF de qualité extérieure. Il carbonise généralement terriblement et chaque bord nécessitera un essuyage avec un chiffon. Sinon, préparez-vous à avoir de la poussière noire sur tout. Il faut bien une gravure au laser.

Le MDF restera une référence pour la plupart des besoins de prototypage. C'est plat et facile. Ces jours-ci, j'utilise principalement du bouleau de la Baltique de qualité décente pour les choses pour lesquelles j'avais l'habitude d'obtenir du MDF, mais de temps en temps, je vais toujours creuser un morceau de l'étoffe pour un projet rapide. Je sais qu'il y a une tonne d'expérience avec MDF là-bas. J'aimerais savoir si je me suis trompé. De plus, les commentaires sur les autres matériaux à connaître ont été absolument fantastiques. Si vous avez une expérience à ajouter, n'hésitez pas.

Photo de titre Par Elke Wetzig CC